作者回复: 既然是非全幅,不就是图个轻便省事儿么,所以我一直有一个执念,只要是非全幅的机子,就不要买可以换镜头的...所以我比较推荐富士 X100F 这样的相机,APS-C 的底,不可拆卸的定焦镜头,非常适合入门,非常适合练基本功。
佳能 m6 mark ll 的底比富士 X100F 的底小一点,但 m6 mark ll 的像素是 3250 万,X100F 的像素是 2430 万,所以我自然很关心 m6 mark ll 的高感表现,结果发现官方的夜景样张用的是一张快门速度三秒多、ISO 100 的照片儿,我就一下对这台机子更没什么好感了,感觉官方都对自己这台机子的夜景表现心虚。
考虑到入门难度、操作便利性和直出画质,佳能这机子干不过富士这机子...况且,我个人觉得,X100F 比 m6 mark ll 好看很多。
作者回复: 电子屏幕不够亮怎么办?你有在大太阳底下看过手机屏幕没有...另外,把眼睛放在光学取景器的那个小孔里,除了前方画面之外,边儿上都是黑的,可以让你非常专注取景。
还有,现在的相机取景器基本默认都是实时效果,但我拍照片儿,前期大概率会把曝光参数调到比较低,如果在一个光照条件不好的地方,如果取景器里显示的是实时效果,我看到的就是一片漆黑,没法拍照片。
所以我一般会把实时效果关了,但由于没有反光板,所以我看到的画面其实也还是电子取景,由于相机等于是强行拔高了取景器的亮度,画面就会花成一片。
但如果这时候有光学取景,有反光板,我就可以在取景器里看到我肉眼所见的画面,这个真的很重要...所以,我给我的大法配了一个外置的光学取景器,虽然还是没有反光板,但至少是光学取景器,这个是目前电子取景器完全比不了的。
作者回复: 是的,你要如果用 APS-C 的机器,你买镜头的时候就要注意镜头参数的那个“等效焦距”,有的地方也写“相当于 35mm 格式:XXmm”或“35mm 格式相当于:XXmm”。
佳能的 APS-C 转换系数是 1.6,其他品牌的 APS-C 的转换系数基本都是 1.5,所以,28mm 应该是 18.6mm 左右,35mm 应该是 23.3mm 左右。
你看富士 X100 系列, APS-C 的底,不可拆卸的定焦镜头,一枚等效焦距为 35mm 的标准镜头,但镜头上标的实际焦距是 23mm。
作者回复: 我觉得没有必要...而且其实 GRⅢ不好用,有门槛,相比于其他这个级别的相机,他比较难上手儿,当然了,上手儿以后,相比于其他这个级别的相机,他厉害得多~
作者回复: 我不是很了解,但我去看了一眼相机配置,反正我不会买...用莱卡用的不就是一个小光圈的手动对焦么,但这相机,最大光圈 F3.3,最小光圈 F8,大也不够大,小也不够小,基本等于没法儿用啊。
另外,这是一英寸底的卡片机,有买这部相机的钱不如买索尼黑卡,在卡片机的领域,谁能跟大法打...或者稍微添点儿钱买富士的 X100 系列,APS-C 的底,长得挺好看,功能上除了自动对焦是硬伤(不用就好了),其他的问题不大。
作者回复: 莱卡,哈哈哈~
作者回复: 可以入门,但是我不教拍视频~
作者回复: 镜头焦段 24-70 基本够用了,至于相机,就得看你具体的使用场景了。先考虑体积和重量(加上稳定器等配件之后的重量);然后再横向对比自动追焦速度,看追焦时候的平滑度,或者,如果买个 Go Pro 或 OSMO Action,都不太用考虑追焦,这俩小东西基本上就天生自带景深陷阱,但夜景拍摄就完蛋了……道理就是那点道理,如果实在纠结或不了解,先多看看几家的测评,然后再决定吧~
其实现在好多 Vlog 博主都会在他们的视频里说自己用的拍摄设备是什么,也都会点评这些设备,尤其是一些大热的新品,大家都会买来试一试,你可以多留心一下。
作者回复: X-T1 是一台 APS-C 相机,镜头焦距转换系数大约是 1.5,所以 18-55 的等效焦距是 27-84,基本涵盖了小广角镜头、标准镜头和中焦镜头,也就等于是基本可以应付我们日常生活中的所有场景了。
一机一镜用的时间越长,拍照水平越高,因为这意味着你能非常熟悉自己的设备,也能把一部设备用透…所以这台设备没问题,我也不建议你目前再买什么其他镜头,这个焦段范围完全可以满足你提出来的那些需求了。
至于你上面那一半问题提到的:应该往哪个方向去努力?我觉得这得看你自己了…基础技术的话,无论你想往哪个方向上走,都得学,至于专业精尖的技术,那肯定是你最终最喜欢拍哪种题材你就往哪个方向继续努力。
作者回复: 综合性比较好,皮实,行业内比较普遍的标准入行机,但我个人不喜欢~
作者回复: 不能变焦的就是定焦,没有固定一个焦段的、焦段是个范围值的就是变焦~
作者回复: 1. 对。
2. 多看看横向对比的测评。
作者回复: 根据文章内容自己权衡~
作者回复: 我不知道 10F 是什么相机~
作者回复: 按照课里的思路自己去分析一下儿吧~